Литофания: как превратить фотографию в объемную картину с подсветкой

Тонкая белая 3D‑печатная литофания с портретом, подсвеченная тёплым светом, на фоне домашнего 3D‑принтера и уютного интерьера

Литофания — это техника создания тонких полупрозрачных рельефных панно, которые показывают изображение только при подсветке сзади. В статье подробно объясним историю и принципы литофании, как подготовить фотографию и конвертировать её в 3D‑модель, какие принтеры и материалы подходят, оптимальные настройки печати и практические нюансы подсветки для домашней мастерской.

Что такое литофания и откуда она появилась

Представьте себе невзрачную на вид пластинку из белого пластика. На ощупь она рельефная, но на свету кажется просто куском материала с неровной поверхностью. Но стоит поднести её к окну или включить за ней небольшую лампочку, как происходит маленькое чудо. На пластине проступает чёткое и детализированное изображение, словно старая чёрно-белая фотография, ожившая благодаря свету. Это и есть литофания, уникальное искусство на стыке скульптуры, фотографии и светового дизайна.

Сам термин «литофания» пришёл из греческого языка, где lithos означает «камень», а phanos — «свет» или «видимый». Хотя первые литофании делали не из камня, а из фарфора, название точно передаёт суть. Техника зародилась в Европе, предположительно во Франции, в 1820-х годах и быстро набрала популярность. Мастера вручную вырезали рельеф на пластине из воска, затем создавали с неё гипсовую форму и отливали изделие из тончайшего неглазурованного фарфора, который называют бисквитом. Такие фарфоровые картины были дорогим удовольствием и украшали дома аристократии. Их вставляли в основания свечей, абажуры или вешали на окна.

Физика этого эффекта обманчиво проста. Изображение создаётся за счёт разной толщины материала. Там, где пластина толще, она пропускает меньше света, и этот участок выглядит тёмным. Где пластина тоньше, света проходит больше, и участок кажется светлым. Таким образом, меняя толщину материала, можно воспроизвести все градации серого, которые есть в исходной фотографии. Самые тёмные пиксели на фото превращаются в самые толстые участки рельефа, а самые светлые — в самые тонкие. Без подсветки наш глаз видит лишь хаотичный рельеф, но свет расставляет всё по своим местам, проявляя скрытую картину.

Традиционные литофании из фарфора или стекла были произведениями искусства, требовавшими огромного мастерства и времени. Они были хрупкими и доступными немногим. Всё изменилось с появлением 3D-печати. Технология, которая когда-то казалась уделом инженеров и энтузиастов, сделала литофанию доступной для каждого. Вместо кропотливой ручной резьбы по воску теперь достаточно специальной программы, которая за минуты превратит любую цифровую фотографию в трёхмерную модель.

Сегодня для создания литофаний в домашних условиях используют два основных типа 3D-принтеров.

  • FDM (Fused Deposition Modeling). Это самый распространённый и доступный вид принтеров. Они работают, послойно наплавляя расплавленный пластик. Для литофаний обычно используют белый матовый пластик PLA или PETG. FDM-принтеры отлично подходят для создания крупных объектов, например, абажуров или настенных панно. Качество будет хорошим, но при ближайшем рассмотрении можно заметить слоистую структуру.
  • SLA (Stereolithography). Эти принтеры используют ультрафиолетовую лампу или лазер для послойного отверждения жидкой фотополимерной смолы. Они обеспечивают гораздо более высокую детализацию и гладкую поверхность по сравнению с FDM. SLA-печать идеальна для небольших, но очень детализированных литофаний, например, сувениров, ночников с портретами или даже украшений.

Благодаря доступности 3D-печати литофании получили вторую жизнь в современном интерьере. Их размеры варьируются от крошечных брелоков до больших панелей размером 30×40 см. Вот лишь несколько идей, как их можно применить.

  • Ночники. Самое популярное применение. Ночник с фотографией ребёнка, домашнего питомца или свадебным снимком станет очень личным и тёплым элементом спальни.
  • Абажуры. Можно создать целый абажур для настольной лампы или торшера, состоящий из нескольких литофаний с панорамными видами города или природы.
  • Декоративные панно. Литофания в рамке со встроенной светодиодной лентой превращается в полноценную картину, которая днём выглядит как белый барельеф, а вечером оживает светом.
  • Сувениры и подарки. Это идеальный способ сделать уникальный и запоминающийся подарок, который точно не купишь в магазине.

Конечно, как и у любого домашнего проекта, у литофании есть свои плюсы и минусы. Главное преимущество — это невероятная персонализация. Вы можете увековечить любое дорогое вам воспоминание. К тому же, сам процесс создания приносит удовольствие, а конечный результат неизменно вызывает удивление у гостей. С другой стороны, есть и ограничения. Литофания полностью зависит от источника света, без него она теряет свою магию. Напечатанные из пластика изделия могут быть довольно хрупкими, особенно в тонких местах. А для получения действительно качественного результата придётся поэкспериментировать с настройками печати, о чём мы подробно поговорим дальше.

Подготовка фотографии и создание 3D‑модели для печати

Превращение обычной фотографии в объемную картину начинается не в 3D‑редакторе, а в фотоальбоме. Правильный выбор исходного изображения — это половина успеха. Не каждая фотография одинаково хорошо смотрится в виде литофании. Идеальный кандидат — это снимок с хорошим, четким контрастом между светлыми и темными участками. Подумайте о портретах на светлом фоне, пейзажах с ясным небом и темными силуэтами деревьев или гор. Снимки, где много деталей одного тона, например, групповое фото в темной одежде в сумерках, скорее всего, превратятся в неразборчивое пятно. Детализированные портреты получаются отлично, но избегайте слишком пестрого фона, он будет отвлекать внимание и создаст визуальный шум. Иногда лучше немного откадрировать фото, чтобы убрать лишние элементы по краям и сфокусироваться на главном объекте.

Когда фотография выбрана, ее нужно подготовить. Первый и обязательный шаг — перевод изображения в градации серого. Литофания работает с толщиной материала, а не с цветом, поэтому все цветные данные нам не нужны. Сделать это можно в любом графическом редакторе, от профессионального Photoshop до бесплатных онлайн‑сервисов. После этого нужно поработать с контрастом. Даже на хорошем снимке его можно немного усилить, чтобы светлые участки стали еще светлее, а темные — глубже. Это напрямую повлияет на рельеф будущей модели. Используйте инструменты «Уровни» или «Кривые» для тонкой настройки. Также обратите внимание на цифровой шум, особенно если фото сделано при плохом освещении. Шум на картинке превратится в ненужную рябь на поверхности литофании, поэтому его лучше убрать с помощью соответствующих фильтров. Наконец, пройдитесь по фото и ретушируйте мелкие дефекты или отвлекающие детали. Пылинка на объективе или случайный провод на фоне могут испортить все впечатление.

Что касается технических параметров, то здесь важен баланс. Сохраняйте исходное соотношение сторон фотографии, чтобы избежать искажений. Если нужно изменить размер, делайте это пропорционально. Для качественной литофании размером 10×15 см достаточно изображения с разрешением около 2000 пикселей по длинной стороне. Говорить о DPI в контексте 3D‑модели не совсем корректно, важнее общее количество пикселей. Чем их больше, тем более плавными будут переходы рельефа.

Теперь самое интересное — превращение плоского изображения в 3D‑модель. Для этого не нужно быть 3D‑дизайнером. Существует множество доступных инструментов. Самый простой путь — онлайн‑сервисы, например, 3DP.rocks/lithophane/ или ImageToLithophane. Вы просто загружаете подготовленное фото, задаете несколько параметров и получаете готовый STL‑файл для печати. Более продвинутые пользователи могут использовать плагины для программ вроде Blender или FreeCAD.

В любом из этих инструментов вам предстоит настроить ключевые параметры.

  • Максимальная и минимальная толщина. Это главный параметр, отвечающий за контраст. Минимальная толщина (самые светлые участки) должна быть достаточной для прочности, но пропускать максимум света. Для FDM‑печати это обычно 0.6–0.8 мм. Максимальная толщина (самые темные участки) не должна быть слишком большой, чтобы свет все же мог ее пробить. Хороший диапазон для FDM — от 2.8 до 4 мм. Для фотополимерной (SLA) печати эти значения могут быть меньше, например, 0.4 мм минимум и 2.5 мм максимум, благодаря более высокой точности технологии.
  • Инверсия рельефа. Почти все программы по умолчанию работают в режиме «Positive Image», где темные пиксели соответствуют большей толщине, а светлые — меньшей. Это именно то, что нам нужно для классической литофании с подсветкой сзади. Опция «Negative Image» делает наоборот и используется редко.

Перед экспортом модели в формат STL или OBJ подумайте о конструкции. Многие генераторы позволяют сразу добавить рамку по периметру. Это не только придает изделию законченный вид, но и значительно увеличивает его прочность, особенно при FDM‑печати. Также можно добавить подставку или специальные пазы и отверстия. Например, если вы планируете использовать светодиодную ленту, можно сразу смоделировать для нее паз по нижнему краю или на задней стенке рамки. Это избавит вас от лишних хлопот на этапе сборки.

После того как вы сгенерировали и скачали STL‑файл, не спешите отправлять его на печать. Откройте модель в вашем слайсере (программе, которая готовит код для принтера) и внимательно ее осмотрите в режиме предварительного просмотра. Убедитесь, что геометрия модели замкнутая, без дыр и вывернутых нормалей. Большинство современных слайсеров предупредят о таких проблемах. Этот финальный осмотр поможет избежать обидных ошибок и сэкономить время и материал.

Выбор принтера, материала и оптимальные настройки печати

Когда 3D-модель готова, начинается самый ответственный этап. Именно от выбора технологии, материала и настроек печати зависит, оживёт ли ваша фотография или останется просто куском пластика. Здесь нет универсального рецепта, но есть проверенные подходы, которые помогут добиться отличного результата.

Сравнение технологий. FDM против SLA

Для создания литофаний дома используют две основные технологии 3D-печати. FDM (моделирование методом послойного наплавления) и SLA (стереолитография). У каждой есть свои сильные и слабые стороны.

FDM-принтеры работают, выдавливая расплавленный пластик слой за слоем.

  • Преимущества. Это самый доступный и популярный вариант. Принтеры и расходные материалы недорогие, а область печати обычно больше, что позволяет создавать крупные панно или абажуры. Процесс работы с ними проще и чище.
  • Недостатки. Главный минус FDM это видимые слои. Даже при минимальной высоте слоя они могут быть заметны, что немного снижает детализацию изображения.

SLA-принтеры (включая их разновидности DLP и LCD) используют ультрафиолетовую засветку жидкой фотополимерной смолы.

  • Преимущества. Детализация у SLA-печати феноменальная. Поверхность получается гладкой, почти без видимых слоёв, что идеально для передачи тонких черт лица или сложных текстур.
  • Недостатки. Такие принтеры и смолы дороже. Область печати, как правило, меньше. Работа со смолами требует аккуратности, хорошей вентиляции и постобработки. Модели нужно промывать в спирте и дополнительно засвечивать в УФ-камере.

Выбор прост. Если вы новичок, планируете печатать большие объекты или ваш бюджет ограничен, FDM станет отличным стартом. Если же вам нужна максимальная детализация для небольших изделий, например, ювелирных вставок или миниатюрных портретов, стоит присмотреться к SLA.

Выбор материала. Пластик или смола?

Материал напрямую влияет на то, как литофания будет рассеивать свет. Неправильный выбор может свести на нет все усилия по подготовке модели.

Для FDM-печати лучше всего подходит белый матовый PLA. Он обладает отличными светорассеивающими свойствами, создавая мягкое и равномерное свечение. Глянцевые или цветные пластики использовать не стоит. они дают блики и искажают цвета. Альтернативой может стать белый PETG. Он прочнее и более термостойкий, что важно, если подсветка будет сильно греться. Однако PETG может быть немного более прозрачным, что потребует корректировки толщины модели.

Для SLA-принтеров идеальным выбором будет полупрозрачная белая смола. Она специально создана для задач, где важно правильное рассеивание света. Жёсткие (Rigid) или стандартные смолы подойдут лучше всего. Они обеспечивают высокую детализацию и прочность готового изделия.

Оптимальные настройки печати

Точные параметры зависят от вашего принтера и материала, но есть общие рекомендации, от которых можно отталкиваться.

Для FDM-принтеров.

  • Ориентация модели. Печатать литофанию нужно стоя, перпендикулярно столу. Так слои будут идти вдоль изображения, а не поперёк, и станут практически незаметными.
  • Высота слоя. Чем меньше, тем лучше. Оптимальный диапазон 0,06–0,15 мм. Начните с 0,12 мм. это хороший баланс между качеством и скоростью.
  • Сопло. Стандартное сопло 0,4 мм хорошо справляется с задачей, но для мелких деталей можно использовать сопло 0,25 мм.
  • Заполнение (Infill). Обязательно 100%. Внутри литофании не должно быть пустот, иначе свет будет проходить неравномерно. Чтобы добиться монолитности, можно также выставить большое количество стенок (периметров), например 10-15.
  • Скорость печати. Не спешите. Умеренная скорость, около 40–50 мм/с, снизит вибрации и поможет уложить слои максимально ровно.
  • Охлаждение. Обдув детали должен быть максимальным (100%) для сохранения чёткости рельефа.
  • Адгезия к столу. Поскольку модель печатается стоя, она неустойчива. Используйте кайму (brim) шириной 5–10 мм, чтобы надёжно закрепить её на столе.

Для SLA-принтеров.

  • Ориентация модели. Можно печатать плашмя, но лучше расположить модель под небольшим углом (10–20 градусов) к платформе. Это уменьшит прилипание к плёнке и улучшит качество поверхности.
  • Поддержки. При печати под углом потребуются поддержки. Размещайте их на задней стороне или по краям, чтобы после удаления не осталось следов на изображении.
  • Высота слоя. Здесь можно добиться ещё большей точности. 0,025–0,05 мм.
  • Промывка и отверждение. Тщательно промойте модель в изопропиловом спирте, чтобы удалить остатки жидкой смолы. Затем проведите финальное отверждение в УФ-камере. Не передержите, иначе смола может пожелтеть и стать хрупкой.

Для прочности изделия рекомендуется делать по периметру кромку минимальной толщиной 1,5–2 мм.

Постобработка и сборка

Готовая литофания это только половина дела. Чтобы она выглядела законченной, потребуется немного ручной работы. Лёгкая шлифовка мелкой наждачной бумагой (с водой) поможет сгладить поверхность. Для защиты от выцветания на солнце покройте изделие слоем матового лака с УФ-фильтром. Наконец, соберите литофанию с рамкой и подсветкой. Герметизация стыков поможет защитить её от пыли.

Какие принтеры подойдут?

Вам не нужен самый дорогой аппарат. Отличные литофании можно создавать даже на бюджетных моделях.

  • Бюджетные FDM. Принтеры вроде Creality Ender 3 или Anycubic Kobra уже несколько лет доказывают свою состоятельность. Они требуют небольшой настройки, но способны на многое.
  • Надёжные универсалы. Модели от Prusa или Bambu Lab предлагают высокое качество печати «из коробки» и большую надёжность.
  • Доступные SLA. В мире фотополимерной печати хорошо себя зарекомендовали Elegoo Mars и Anycubic Photon. Они открывают доступ к сверхвысокой детализации за разумные деньги.

Главное не бренд, а способность принтера печатать с малой высотой слоя и стабильно поддерживать заданные параметры.

Часто задаваемые вопросы и ответы

Даже после подробного разбора настроек и материалов остаются небольшие, но важные вопросы, которые часто возникают в процессе работы. Я собрала самые популярные из них и постаралась дать краткие и практичные ответы, которые помогут вам избежать досадных ошибок и получить отличный результат.

  • Когда для литофании лучше выбрать FDM, а когда SLA‑принтер?

    Выбирайте FDM для крупных проектов, где важна прочность и доступность материала, например, для абажуров или больших картин. Небольшие артефакты в виде слоёв здесь не так критичны. SLA незаменим для миниатюрных и детализированных изделий, таких как медальоны, брелоки или портреты с тонкими чертами лица, где требуется идеальная гладкость поверхности и максимальная чёткость.

  • Какая оптимальная толщина для большой лампы и для маленького брелока-медальона?

    Для большой лампы или ночника (15-20 см) задавайте в конвертере общую толщину в диапазоне от 3 до 4 мм. Это обеспечит и прочность, и хороший контраст. Для маленького медальона или брелока (3-5 см) достаточно общей толщины 2-2.5 мм, при этом минимальная толщина (самые светлые участки) должна быть не меньше 0.6 мм, иначе изделие будет слишком хрупким.

  • Почему моя литофания получилась блёклой и неконтрастной? Как это исправить?

    Чаще всего причин две. Первая — исходное фото имеет низкий контраст. Перед конвертацией обработайте его в любом фоторедакторе, увеличив контрастность и сделав тени глубже. Вторая причина — неправильные настройки толщины в генераторе литофаний. Увеличьте максимальную толщину модели, чтобы тёмные участки стали толще и пропускали меньше света, создавая нужный контраст.

  • Какой пластик или смола лучше всего рассеивает свет?

    Для FDM-печати идеально подходит матовый PLA белого или молочного цвета. Избегайте чистого, ярко-белого пластика, он может давать резкие переходы света. Лучший эффект дают оттенки «слоновая кость» или «натуральный». Для SLA-печати выбирайте стандартные белые или серые фотополимерные смолы, они отлично рассеивают свет и обеспечивают высокую детализацию.

  • Как правильно подобрать яркость подсветки и где её разместить?

    Используйте светодиодные ленты с нейтральным или тёплым белым светом. Размещайте источник света на расстоянии не менее 2–3 см от задней стенки литофании, чтобы избежать ярких точек и добиться равномерного свечения. Яркость подбирайте экспериментально. Слишком тусклый свет не проявит изображение, а слишком яркий «выбелит» все детали и сделает картинку плоской.

  • Можно ли раскрасить литофанию? Что станет с изображением?

    Да, но делать это нужно с умом. Никогда не красьте лицевую, рельефную сторону — краска заполнит тонкие углубления и убьёт весь эффект. Если хочется добавить цвет, можно аккуратно раскрасить обратную, плоскую сторону полупрозрачными красками, например, витражными. При подсветке такой рисунок будет просвечивать, создавая цветное изображение.

  • Насколько безопасно оставлять литофанию с подсветкой включенной надолго?

    Это полностью безопасно, если вы используете правильную подсветку. Выбирайте низковольтные светодиодные ленты (5В или 12В), так как они практически не нагреваются. Категорически избегайте ламп накаливания, которые выделяют много тепла и могут деформировать или даже расплавить пластик. Убедитесь, что блок питания качественный и есть достаточная вентиляция, если литофания находится в закрытом корпусе.

  • Как избежать коробления углов и других дефектов при печати?

    Коробление (warping) — частая проблема при печати высоких и тонких моделей. Чтобы его избежать, используйте в настройках слайсера «кайму» (brim) — это расширит основание модели и улучшит сцепление со столом. Также убедитесь, что стол чистый и правильно откалиброван. Печать на более низкой скорости и использование защитного экрана от сквозняков (draft shield) тоже помогают.

  • С каких настроек слайсера лучше всего начать новичку?

    Для первой печати на FDM-принтере используйте белый PLA-пластик и следующие «безопасные» параметры. Высота слоя 0.12 мм, 100% заполнение, скорость печати не выше 40 мм/с, температура сопла и стола согласно рекомендациям производителя пластика. Печатайте модель вертикально, расположив её вдоль оси Y, чтобы стол двигался вперёд-назад, минимизируя вибрации поперёк тонкой стенки.

  • Где найти готовые шаблоны и лучшие онлайн-конвертеры?

    Самый простой способ — использовать специализированные веб-сервисы. Для конвертации фотографий отлично подходят ItsLitho или 3DP.rocks, они интуитивно понятны и имеют все необходимые настройки. Готовые шаблоны рамок, коробок для ночников и абажуров ищите на популярных порталах с 3D-моделями, таких как Thingiverse, Printables или MyMiniFactory по запросу «lithophane».

  • Как правильно хранить и чистить готовую литофанию?

    Готовые изделия из PLA-пластика боятся двух вещей. Прямых солнечных лучей (ультрафиолет со временем вызывает пожелтение) и высокой температуры (может привести к деформации). Храните литофанию в помещении, вдали от окон и отопительных приборов. Для очистки от пыли используйте мягкую кисточку или салфетку из микрофибры. Не мойте её водой и не используйте агрессивные чистящие средства.

Итоги и рекомендации для домашней мастерской

Мы прошли долгий путь от истории фарфоровых пластинок до тонкостей настроек 3D‑принтера. Теперь давайте соберем все знания в единую картину и наметим практический план действий для вашей домашней мастерской. Создание литофании это процесс, где каждый этап важен, но ни один из них не является непреодолимым препятствием, даже для новичка. Главное это последовательность и внимание к деталям.

Давайте кратко повторим весь маршрут от цифровой фотографии до готового светящегося чуда. Это поможет уложить информацию в голове и станет вашим ориентиром в первых проектах.

  1. Выбор и подготовка фотографии. Основа всего. Ищите снимок с хорошим контрастом, четкими контурами и не слишком перегруженным фоном. Портреты и пейзажи с выразительным небом подходят идеально. Перед конвертацией переведите фото в черно-белый формат и, если нужно, немного увеличьте контрастность в любом фоторедакторе.
  2. Конвертация в 3D‑модель. Используйте онлайн-конвертеры вроде ItsLitho или 3DP.rocks. Они интуитивно понятны. Загрузите фото, выберите форму (плоская, изогнутая, цилиндр) и задайте основные параметры. Ключевой момент здесь это установка максимальной и минимальной толщины пластины. Для FDM-принтера хороший старт это диапазон от 0.8 до 3 мм.
  3. Печать. Самый долгий, но и самый волшебный этап. В слайсере установите модель вертикально, чтобы слои ложились вдоль изображения. Это критически важно для детализации. Используйте 100% заполнение и небольшую высоту слоя, например, 0.12 мм. Скорость печати лучше снизить, чтобы избежать дефектов.
  4. Постобработка. После печати аккуратно удалите поддержки, если они были. Можно слегка обработать поверхность мелкой наждачной бумагой, чтобы убрать мелкие неровности, но действуйте осторожно, чтобы не повредить рельеф.
  5. Подсветка и сборка. Подберите источник света. Обычная светодиодная лента на 5 вольт с питанием от USB отлично подойдет. Она почти не греется и дает ровный свет. Закрепите литофанию в рамке или специально напечатанном корпусе, разместив источник света позади нее на небольшом расстоянии.

Теперь несколько живых советов. Если вы новичок, не пытайтесь сразу создать сложный светильник-глобус. Начните с простой плоской литофании размером с открытку. Ваша цель на первом этапе это понять процесс и получить предсказуемый результат. Не бойтесь ошибиться. Первая литофания может получиться неидеальной, и это нормально. Воспринимайте это как полезный опыт.

Для тех, кто уже печатал свои первые проекты и хочет двигаться дальше, есть несколько путей для роста. Попробуйте печатать из пластика PETG вместо PLA. Он прочнее и лучше переносит тепло от подсветки. Экспериментируйте с формой, создавая изогнутые панорамы или абажуры. Если вы чувствуете, что FDM-принтер достиг своего предела детализации, посмотрите в сторону фотополимерной печати. Переход на SLA-принтер и полупрозрачную смолу это качественный скачок. Изображения получаются невероятно гладкими и детализированными, почти как настоящий фарфор.

Давайте поговорим о типичных ошибках. Самая частая это неправильный выбор фото. Бледное, неконтрастное изображение даст такой же блеклый результат. Вторая ошибка это печать плашмя. При такой ориентации слои создадут ступенчатый эффект, который убьет всю магию. И третья это спешка. Слишком высокая скорость печати приведет к артефактам и плохой проработке мелких деталей.

Создать литофанию можно и с минимальным бюджетом. Вам не нужен дорогой принтер. Бюджетные FDM-модели отлично справятся с задачей. Катушка белого PLA-пластика стоит недорого, а простой светодиодной ленты хватит на несколько проектов. Рамку можно сделать из чего угодно или напечатать на том же принтере.

В конце концов, литофания это творчество. Не бойтесь экспериментировать с цветом пластика, формой и источниками света. Попробуйте сделать цветную литофанию, раскрасив заднюю стенку акриловыми красками. Каждый новый проект будет открывать для вас новые возможности. Чтобы вам было проще начать, вот простой чек-лист для вашего первого проекта.

Проект-чеклист «Моя первая литофания»

  • Задача: Создать плоскую литофанию 10×15 см.
  • Фотография: Выберите контрастный портрет крупным планом.
  • Конвертер: Используйте любой бесплатный онлайн-сервис. Настройки по умолчанию обычно хорошо подходят для старта.
  • Принтер и материал: Любой FDM-принтер и катушка белого PLA-пластика.
  • Ключевые настройки слайсера:
    • Высота слоя: 0.12 мм.
    • Заполнение: 100%.
    • Ориентация модели: Вертикально, перпендикулярно столу.
    • Скорость печати: 30-40 мм/с.
    • Поддержки: Только если у модели есть выступающие части, для простой плоской литофании они не нужны.
  • Подсветка: Отрезок белой светодиодной ленты с питанием от USB.

Просто следуйте этим шагам, и вы гарантированно получите результат, который вас вдохновит на новые, более сложные и интересные проекты. Удачи в вашей домашней мастерской!

Источники

Похожие записи